很多人在喝葡萄酒的時候都在追求最純正的味道，于是他們就說未過濾的葡萄酒是更好的，但是事實上真的是這樣子嗎？下面請跟著小編一起來了解一下。
我們知道，在釀酒的過程中，下膠(Fining)和過濾是兩個十分重要的環(huán)節(jié)。首先，它們可以凈化葡萄酒，讓其看起來通透澄澈;其次，它們可以使葡萄酒變得更加穩(wěn)定，從而防止其變質(zhì)或再度氧化。就下膠而言，所用的材料可能有奶制品、魚膠(Isinglass)、膨潤土(Bentonite)、明膠(Gelatin)以及蛋清(在舊時甚至?xí)玫脚Ｑ?等，其原理是利用這些具有吸附性的材料把葡萄酒中細小的雜質(zhì)聚集起來，待雜質(zhì)達到一定重量沉積到瓶底時，便可以毫不費力地將其移除。而過濾的程序也很簡單，只需用一層帶有小孔的薄膜把葡萄酒篩過一遍，這樣酒中的固體物質(zhì)——比如酵母和細菌就被留在薄膜上。
那么問題來了，既然下膠和過濾能夠提升葡萄酒的穩(wěn)定性，那為什么釀酒師們還要選擇釀造未過濾的葡萄酒呢?一些釀酒師聲稱，過濾會破壞一款葡萄酒的品質(zhì)，因為它除去的不僅僅是酒中的雜質(zhì)，而且連同葡萄酒本來的風(fēng)格也一并剝奪了。這便解釋了過去25年間未過濾葡萄酒的崛起，生產(chǎn)商宣稱它們更加真實，是品質(zhì)的象征，這個概念吸引了大批追求葡萄酒風(fēng)土的葡萄酒消費者。
其中，來自弗留利-威尼斯-朱利亞(Friuli-VeneziaGiulia)產(chǎn)區(qū)的格拉夫內(nèi)酒莊(GravnerWinery)便是未過濾葡萄酒堅實的擁護者。這座“離經(jīng)叛道”的酒莊有著許多非同尋常的釀酒理念，比如，在20世紀90年代，該酒莊就提出了葡萄酒不該被澄清的觀點。關(guān)于這個理念，還有一個有趣的小故事：酒莊主人約思科·格拉夫內(nèi)(JoskoGravner)當(dāng)時正大病初愈，結(jié)果在喝了自家釀的經(jīng)過濾葡萄酒之后，他又重歸病榻，好像自己的身體無法吸收這種酒一樣。然而，這種情況卻沒有在他喝了未過濾葡萄酒之后發(fā)生，因此他認為過濾篤定是一種不自然的處理方式，會剝離掉葡萄酒中對人體有益的成分。
2012年，在羅馬舉行的一場座談會上，格拉夫內(nèi)曾這么表述他對過濾的觀點：“我認為葡萄酒中必須含有三種成分：細菌、酵母和酶，而我們在過濾時濾掉的恰恰就是這三種成分。”因此，自上世紀90年代末起，他在釀酒時便省去了過濾的流程，并用大型陶罐(Amphorae)代替大木桶，如此釀出的酒極具層次感，雖質(zhì)地模糊，卻不失活潑。如今，格拉夫內(nèi)酒莊葡萄酒成為了復(fù)雜和質(zhì)感的代表，兼具深度和內(nèi)在的愉悅性。
假若未過濾葡萄酒真如所說的這么好，那么要釀造出品質(zhì)優(yōu)異的未過濾葡萄酒，其關(guān)鍵何在?首先，我們要明確，釀酒雖說不需隨時上手操作，但卻是個需要時刻關(guān)注的過程，因而要釀造出高品質(zhì)的未過濾葡萄酒，細心和耐心是必不可少的兩個特質(zhì)。此外，由于沉淀物是個微妙而棘手的東西，若是稍有疏忽，很可能會導(dǎo)致葡萄酒本來的品質(zhì)遭到破壞。但這并不意味著未過濾葡萄酒就等于有缺陷的葡萄酒，特別是在釀酒師們的釀酒技術(shù)日益精進的背景下，甚至都不能把未過濾葡萄酒和渾濁的葡萄酒劃上等號。
舉個例子，如果一款葡萄酒在橡木桶中陳年了很長一段時間，那么酒中的固體物質(zhì)就會自然而然地沉到桶底，這時便可以通過倒罐(Racking)去除使酒液渾濁的大顆粒。比如，格拉夫內(nèi)葡萄酒在大型陶罐或者木桶里陳年40月有余，從而讓酒液沉淀并變得穩(wěn)定，為了達到這一目的，格拉夫內(nèi)會在葡萄酒中加入少量的硫，其他釀酒師們也會采用此方法。
讓我們回到題目中的問題來，未過濾的葡萄酒真的更好嗎?并不見得。一款葡萄酒的品質(zhì)更多是取決于其釀酒師，無論過濾也好，不過濾也好，這僅僅是釀酒師釀酒理念的差異，而并非板上釘釘?shù)恼胬怼?/p>
在葡萄酒界，既存在著高品質(zhì)的過濾葡萄酒，也存在著高品質(zhì)的未過濾葡萄酒，比如格拉夫內(nèi)葡萄酒和堪稱傳奇的羅曼尼·康帝(DomainedelaRomanee-Conti)葡萄酒。因此，一味貶低某一方都是不可取的，我們需要知道的是：葡萄酒在舍去過濾這道工序后，的確有潛力成為一款極具風(fēng)味的葡萄酒。
通過以上資料我們可以知道，我也過濾的葡萄酒不一定是最好的，但事實就只是在乎每個人的口感問題，如果你喜歡的話，也可以這樣子喝。
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