副牌葡萄酒：正牌葡萄酒的“副產(chǎn)品”，這是今天的標(biāo)題，你是不是有一種覺得看得一頭霧水的感覺？讓我舉個(gè)比較恰當(dāng)?shù)睦樱覀兘?jīng)常會(huì)看到這樣的一些場(chǎng)景，就是很多講究正貨，講究品牌忠誠(chéng)。但是有些不是平民接受得了的價(jià)位，就會(huì)有這樣一些相應(yīng)的副產(chǎn)品出現(xiàn)。
酒莊釀造的最好最知名的一款葡萄酒,稱為頭牌酒,副牌酒也稱為二牌酒,或者二號(hào)酒、二標(biāo)酒、副標(biāo)酒等。在波爾多很多酒莊都有,越是大酒莊,越會(huì)生產(chǎn)副牌酒,這也算是波爾多特色之一吧。
副牌酒又叫二軍酒，指的是一個(gè)酒莊使用品質(zhì)達(dá)不到正牌酒要求的葡萄所釀制的"副產(chǎn)品"，用于滿足人們對(duì)正牌酒"只可遠(yuǎn)觀而不能褻玩焉"的遺憾。在葡萄酒的世界中，副牌酒和波爾多緊緊聯(lián)系在一起，因?yàn)樽钤绯浴案迸啤斌π返氖遣柖嗳恕?nbsp;
在1890年，2級(jí)酒莊碧尚女爵堡(Chateau PichonLongueville Comtesse de Lalande)將其1874年份的副牌酒“女爵珍藏”(La Réserve de la Comtesse)送至莫斯科參展萬國(guó)博覽會(huì)，開副牌酒先河。隨后，雄獅酒莊(ChateauLéoville-Las Cases)也于1904年推出“侯爵園”(Clos du Marquis)。在一級(jí)酒莊中，瑪歌在1908年推出副牌酒瑪歌紅亭(Pavillon Rouge)，并在100年來一直保持著良好的品質(zhì)。沿襲瑪歌莊一向低調(diào)的風(fēng)格，年產(chǎn)13萬瓶的瑪歌紅亭的價(jià)格也是不溫不火，直到中國(guó)副牌浪潮興起才隨波逐流了一把。
不僅如此，瑪歌酒莊在1920年還推出了瑪歌白亭(Pavillon Blanc)開了一級(jí)莊副牌白葡萄酒的先河，這一白酒雖然不能標(biāo)注瑪歌產(chǎn)區(qū)，卻位居波爾多最優(yōu)秀的干白酒之列，而且年產(chǎn)量不到15000瓶，可謂專供“識(shí)貨之人”。
波爾多“怪咖”一級(jí)莊拉圖有副牌拉圖堡壘(Les Forts de Latour)和三牌拉圖波亞克(Pauillac de Latour)。其中拉圖堡壘有著自己的葡萄園，拉圖酒莊也沒有把其當(dāng)做副牌來看待，因此出品的酒款品質(zhì)無疑是5個(gè)一級(jí)莊副牌中最優(yōu)異的。酒評(píng)家們常稱贊其有二級(jí)莊水準(zhǔn)，而小拉圖也的確一直在以二級(jí)莊(2000元左右)的價(jià)格進(jìn)行銷售。
木桐酒莊(Chateau MoutonRothschild)的副牌則是經(jīng)歷曲折，菲利普男爵(Baron Philippede Rothschild)先是將品質(zhì)差勁的1927年份正牌酒命名為“木桐珍寶”(Carruades deMouton)，隨后在1930年正式推出副牌木桐嘉棣(Mouton Cadet)，后又在1993年改叫小木桐(Petit Mouton)并延續(xù)至今。小木桐雖因幾經(jīng)更名被指混淆視聽，卻異常受市場(chǎng)歡迎。英文權(quán)威的葡萄酒交易平臺(tái)Liv-Ex在2013年7月的數(shù)據(jù)，年產(chǎn)在7-10萬瓶的小木桐是過去3年中最保值的副牌酒，在其他一級(jí)莊副牌酒紛紛跌去30%-50%價(jià)值的熊市下，小木桐只跌了5%，這與相對(duì)較低的產(chǎn)量、穩(wěn)定的品質(zhì)和出廠價(jià)“實(shí)誠(chéng)”不無關(guān)系。
不知是巧合還是故意，被菲利普男爵(Baron Philippede Rothschild)遺棄的“珍寶Carruades”之名卻被拉菲撿了去，并培養(yǎng)成了史上最成功的副牌酒：”拉菲珍寶”(Carruades de Lafite)。拉菲珍寶更多的被稱作"小拉菲"，這不僅是一款成功的副牌酒，還可以說是一款不可思議的副牌酒。不可思議之處有三：一是小拉菲在2009-2012年間從900元一路高漲至7000元，貴過木桐和侯伯王等一級(jí)酒莊的正牌酒，隨后又令人瞠目結(jié)舌的在2012年初的短短3個(gè)月里跌去50%。小拉菲的大起大落再次印證了“中國(guó)買什么，什么就漲價(jià)，中國(guó)賣什么，什么就跌價(jià)”的怪相，其中的辛酸只有囤了一堆貨的中國(guó)買家能夠體會(huì)。第二個(gè)不可思議的事是一般的副牌酒產(chǎn)量都是遠(yuǎn)小于正牌酒，畢竟有主有次，酒莊自然是希望種更多的優(yōu)勢(shì)葡萄釀更多的正牌酒，而中國(guó)“非小拉菲不飲”的強(qiáng)大需求卻一度推高其年產(chǎn)量至20多萬瓶，逼近大拉菲的產(chǎn)量。第三個(gè)不可思議是小拉菲的價(jià)格“遠(yuǎn)走高飛”到消費(fèi)者連副牌也買不起了，于是便將目光掃向其他一級(jí)酒莊的副牌酒。小拉菲得道，“副”輩同升天，小拉圖，小瑪歌，小木桐，小侯伯王的價(jià)格統(tǒng)統(tǒng)翻番，讓前些年的中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)“天下為副”的怪圈。
如今的波爾多所有的列級(jí)酒莊都有自己的副牌酒，頗為泛濫，于是大家都開始思考副牌酒就真的能喝出正牌酒的味道嗎?有人支持，有人反對(duì)，雙方各執(zhí)一詞。支持者的理由在于釀造副牌酒的葡萄來自于同一個(gè)葡萄園，由同一個(gè)栽培團(tuán)隊(duì)照料亦由同一個(gè)釀酒師根據(jù)相近的調(diào)配比例釀制而成，那么和正牌相比就算沒有7分也起碼有5分相似。反對(duì)者則認(rèn)為釀造副牌酒的葡萄一般都是年輕的葡萄樹所產(chǎn)(一般在10-15年內(nèi))，而且葡萄園的土壤成分和位置往往也不夠理想(類似粘土太多，靠馬路或者朝向不佳等)，加上熟成過程中使用的新橡木桶比例和時(shí)間也不一樣，和正牌比起來幾乎就是完全兩款酒，哪來的相似之處。
從酒莊角度出發(fā)，對(duì)待副牌酒也有不同的態(tài)度，有的酒莊幾乎不愿提及自己的副牌酒，紛紛以時(shí)裝界里D&G功高蓋了主的慘痛經(jīng)歷為戒，希望在保持酒莊的“專一”形象的同時(shí)也不給副牌酒“喧賓奪主”的機(jī)會(huì)。的確，倘若副牌酒都和正牌酒一樣好喝，那么誰還花大價(jià)錢去買正牌酒?還有一些酒莊則將副牌酒定位成為獨(dú)立酒款，例如雄獅酒莊就稱侯爵園”(Clos du Marquis)為有著自己獨(dú)立葡萄園，是有自我性格的葡萄酒。另外還有一些酒莊有主有副還不夠，還進(jìn)一步的“勾三搭四”的產(chǎn)出了三牌甚至四牌。寶嘉龍酒莊(Chateau DucruBeaucaillou) 就有副牌寶嘉龍十字(La Croix de Beaucaillou)，有自己葡萄園的“獨(dú)立三牌”拉朗寶怡(Chateau Lalande Borie)以及四牌小嘉龍(Petit Caillou)。
不過無論反對(duì)還是支持，副牌的價(jià)值都是建立在強(qiáng)勢(shì)的主品牌之上，小拉菲之觴就說明這一點(diǎn)。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于拉菲的狂熱追求才讓小拉菲麻雀變鳳凰，可當(dāng)正牌酒的地位都岌岌可危、價(jià)格開始跳水之時(shí)，副牌酒就更是一瀉千里了。正所謂毛之不存，皮將焉附，倘若連正牌都不紅火了，我們還糾結(jié)那副牌作甚?
副牌葡萄酒是正牌葡萄酒的“副產(chǎn)品”，但是并不是說它就是沒有存在的價(jià)值，需要去摒棄的。因?yàn)榇蠖鄶?shù)人和事，乃至到整個(gè)市場(chǎng)，之間是存在供需關(guān)系。沒人要的東西又怎么會(huì)存在？或者說能保持存在。而換一個(gè)角度想，這也是在滿足不同消費(fèi)層次的消費(fèi)人群的需求。
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