一般來說，一種產(chǎn)品的種植面積是與其受歡迎程度是成正比的。但，這個道理卻不適用于加州霞多麗。霞多麗和黑皮諾都是加州種植面積最廣的葡萄品種，可其受歡迎的程度卻不能與黑皮諾相比并論。為什么加州霞多麗不受主流消費(fèi)者的追捧呢？下面，我們就一起來了解加州霞多麗的發(fā)展歷史。

1、種植到達(dá)高峰

1980年，加利福尼亞霞多麗的種植面積僅為18,000英畝(約7,200公頃)。20世紀(jì)80年代末，全球市場對霞多麗的追捧達(dá)到了白熱化，加州的霞多麗種植面積隨之激增，甚至超過了法國。但是在這一時期，釀酒廠卻幾乎不知道如何處理這些過剩的霞多麗葡萄果實(shí)。到2005年為止，加利福尼亞的霞多麗種植面積達(dá)到了100,000英畝(約40,000公頃)。

2、跌宕起伏的人生

最初，加利福利亞的霞多麗僅被用來制作普通的餐酒，它們一般采很早就被采摘下來，從不使用蘋果酸乳酸發(fā)酵(Malolactic Fermentation)，這些葡萄酒沒有任何風(fēng)味，甚至可稱之為“劣質(zhì)酒”。隨后，吉斯特勒酒莊(Kistler Vineyards)的霞多麗被葡萄酒評論家羅伯特•帕克(Robert Parker)譽(yù)為最為出色的霞多麗。這一時期加州的霞多麗又走向了另一個極端——高達(dá)16%的酒精含量。橡木桶、蘋果酸乳酸發(fā)酵、酒泥接觸等一切能讓消費(fèi)者愛上霞多麗的工藝都被大量的運(yùn)用到霞多麗的釀制中去。

3、黑皮諾與霞多麗的發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)

與加利福尼亞州的霞多麗一曲三折的發(fā)展歷程相比，黑皮諾的揚(yáng)名則顯得容易得多。2004年，一部電影《杯酒人生》(Sideways)將黑皮諾帶入了美國人的視野，在經(jīng)過一段未被市場注意到的適應(yīng)期后，黑皮諾便在美國主流葡萄酒市場上一炮而紅，成為眾多消費(fèi)者追捧的對象。

黑皮諾在一開始進(jìn)入美國市場的時候便獲得了良好的反響，給消費(fèi)者造就了一副優(yōu)質(zhì)葡萄酒、高檔葡萄酒的形象。而霞多麗則恰好相反，其在20世紀(jì)80年代到90年代的糟糕表現(xiàn)恰好給消費(fèi)者留下了難以磨滅的印象。

4、黑皮諾與霞多麗的現(xiàn)實(shí)地位

現(xiàn)今，霞多麗與黑皮諾在加利福尼亞的地位大不相同：黑皮諾是加州的超級明星，而霞多麗則是冷門。

在加州，關(guān)于黑皮諾的節(jié)日數(shù)不勝數(shù)，包括皮諾節(jié)(Pinot Fest)、黑皮諾峰會(Pinot Noir Summit)、世界黑皮諾日(World of Pinot Noir)、皮諾天堂(Pinot Paradise)和安德森谷黑皮諾節(jié)(Anderson Valley Pinot Noir Festival)等眾多節(jié)日。

然而，在加州種植面積是黑皮諾種植面積兩倍不止的霞多麗卻僅有一個節(jié)日——國際葡萄酒座談會(International Chardonnay Symposium)，而這唯一一個霞多麗節(jié)日的參與率也是不甚理想。由此，二者的受重視程度便可見一斑了。

事實(shí)上，加利福尼亞也能出產(chǎn)極具陳年潛力的優(yōu)質(zhì)霞多麗，但這卻不符合主流市場對加州霞多麗的需求，大部分消費(fèi)者都不愿意花費(fèi)$35-$60購買一瓶優(yōu)質(zhì)加州霞多麗白葡萄酒。雖然，加利福尼亞的霞多麗葡萄酒的銷量一直在持續(xù)增長，但是其聲譽(yù)卻是止步不前，甚至是一直在下降。在未來，加州霞多麗更需要提高的是品牌的聲譽(yù)以及知名度，改變以前的形象，否則，只能淪為低級葡萄酒。