勃艮第名酒莊的限量杰作，價格也只有盤高不下。越是著名的釀酒大師的作品，也就越是炙手可熱。例如去世的亨利·薩耶，任何一瓶出自其手的“薩耶酒”，都是以千元美元來計(jì)價。甚至只有在拍賣會上，才有可能一見芳蹤。

逐漸地，在比闊的M型社會形成后，也就在那些闊佬們已經(jīng)在最近10年內(nèi)喝膩了濃郁的波爾多頂級酒后，突然領(lǐng)悟到酒精度較低、酒體較為柔和、花香及梅子香氣并重的頂級勃艮第酒似乎給飲用者的闊氣上添加了貴族般的優(yōu)雅氣息。所以勃艮第酒在最近一兩年逐漸地成為歐美高級品酒會上的寵兒。

收藏家們把本來只有10%的勃艮第酒收藏空間，悄悄地想辦法增加10個百分比的容量?？梢詳嘌缘氖牵罱?0年將是頂級勃艮第酒的投資黃金期。在勃艮第酒榮景可待之今日，一般葡萄酒的消費(fèi)者卻很難買到優(yōu)良的勃艮第酒。

在中國大陸情況更是嚴(yán)重。以中國臺灣為例，盡管引進(jìn)頂級葡萄酒已超過20年，到處都有質(zhì)量甚高的專賣店，愛上勃艮第美酒的品酒人士也不在少數(shù)，但是總有一瓶難求的現(xiàn)象。

勃艮第酒的癥結(jié)乃在于復(fù)雜。眾多小園的信息可能因?yàn)榫妻r(nóng)不諳英語，沒有向外宣揚(yáng)的機(jī)會；

而每個小園每年產(chǎn)量不定、質(zhì)量與價錢的浮動，都沒有辦法讓臺灣的消費(fèi)者能夠在最快的時間內(nèi)取得訂購的信息。但是，幸虧臺灣在近10年內(nèi)陸續(xù)有一些在法國學(xué)習(xí)釀酒或品酒的青年回來，投身到酒的進(jìn)口與銷售行業(yè)，很快地彌補(bǔ)了信息不足的窘境。

我每次到臺北一兩家新開張的酒坊去逛逛，每次都看到這些精通法文的年輕朋友忙著將新到達(dá)的信息譯成中文，E-mail給固定的消費(fèi)者。所以幸運(yùn)的臺灣美酒客，可以在最快的時間內(nèi)以合理的價錢訂購勃艮第小農(nóng)以及小的釀酒公司所生產(chǎn)的美酒。

這在10年前的臺灣，是不可想象的。

臺灣的情形說明了一個要讓勃艮第酒落地生根所不可或缺的要件：優(yōu)秀的進(jìn)口商。

勃艮第酒的釀酒者沒有本事或是意愿，把他們的佳釀推廣、販賣到外邦去。所以只好靠外來的消費(fèi)者進(jìn)去尋找。特別是屬于頂級價位，一般品酒者可能無力負(fù)擔(dān)；而消費(fèi)得起的金字塔頂端消費(fèi)者，也沒有那么多閑工夫來區(qū)分與消化這些信息。

因此能把復(fù)雜信息簡單化、迅速化的專業(yè)酒商，是推廣勃艮第酒不可或缺的中介。

今天在臺灣能夠?qū)敿壊薜诰迫鐢?shù)家珍的品賞家與收藏家，據(jù)我所識者，幾乎沒有一位不是日理萬機(jī)，忙得不可開交，便是靠著幾位專業(yè)酒商，隨時轉(zhuǎn)達(dá)最新的信息。

因此，酒商造就了頂級的收藏家，也帶動了整個勃艮第酒的進(jìn)口、品賞機(jī)會。

所以我建議想要踏入勃艮第酒欣賞領(lǐng)域的愛好者，一定要花下功夫閱讀相關(guān)書籍，但更重要的是要和有研究、有經(jīng)驗(yàn)的酒商保持良好與密切的關(guān)系，才有辦法在合理價錢的前提下，獲得品賞勃艮第美酒的機(jī)會。

當(dāng)然，勃艮第酒買賣也是商業(yè)的一環(huán)，勃艮第酒因?yàn)槊麣獯砩鐣钠肺慌c身份，而對勃艮第酒的區(qū)分，也以地方作為界分標(biāo)準(zhǔn)。頂級酒及一級酒也都是以酒區(qū)來作區(qū)分，也因此一款列入頂級酒區(qū)的勃艮第酒，可能分屬數(shù)十個的酒莊來生產(chǎn)，同樣可以掛著頂級酒的招牌，但質(zhì)量卻有絕大的差異。以鼎鼎大名的伏舊園（Vougeot）為例，便共有72個小酒莊。

然而這些頂級酒動輒一兩百美元一瓶，但名實(shí)不符的例子也常發(fā)生。

無論如何，勃艮第酒絕對是迷人的。

以釀造紅酒的黑比諾葡萄而言，盡管全世界都移植了黑比諾，由新西蘭到美國俄勒岡州都可釀出不錯的黑比諾酒，但都無法和勃艮第一較高下。

以新釀的勃艮第酒而論，鮮艷的桃紅色，可飄起極為突出的果香，微酸而有水蜜桃的香氣。

我在不久前品過一瓶由著名的“杜卡匹”（Dugat-Py）酒莊釀造的鄉(xiāng)村酒，馬上給進(jìn)口商打了電話，搶購下來最后的一箱！成熟后的勃艮第酒，那更是精彩萬分：由先前的艷桃紅色，轉(zhuǎn)為淡淡的磚紅色；果香也由濃烈的水蜜桃香轉(zhuǎn)為熟透的梅子香，也可以聞到當(dāng)歸等中藥味，十分高雅。

至于勃艮第的白酒，當(dāng)然也是白酒中的翹楚，也是能讓霞多麗的滋味發(fā)展到最高層次的酒品。但是勃艮第的白酒也是質(zhì)量最脆弱者，如果保存環(huán)境稍有差池，很快就會氧化，一大把銀子以及長年來的期待便一下子落空。

我還記得在3年前我剛過完生日不久，與劉致新社長在半島酒店共進(jìn)晚宴。那晚點(diǎn)了一瓶1997年份的巴達(dá)-蒙哈榭（Batard Montrachet），但我忘了哪個酒莊，好像是Joseph Drouhin，開瓶后立刻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)過度氧化。我們請侍酒師再試開一瓶，結(jié)果還是壞了。

連半島酒店這個香港最頂級的酒店都無法提供讓巴達(dá)-蒙哈榭能夠安靜陳年的環(huán)境，其他不專業(yè)或半專業(yè)的酒窖，其情形就更不讓人樂觀了。

也因此，當(dāng)我從香港返回后，立刻勸我的老友蔡榮泰兄把他當(dāng)年搜集的勃艮第白酒悉數(shù)盡快喝掉。果不其然，幾款著名的勃艮第白酒全部都在氧化的邊緣。我也真正地體會到為什么國際的熱錢只炒勃艮第紅酒而舍棄勃艮第白酒。